四方街
1986年的时候曾顺道去过一次丽江，那个时候这座时光里的东巴古城还不像时下这么“热门”，因为地处滇西北偏僻的一隅，外地人去的很少，四方街在当时也没什么名气，我们下榻的那家旅店正好就在四方街上，是一所非常古旧的，砖木结构的老房子。与周围的民房没什么两样，低矮的房檐，衰朽的屋顶，斑驳的墙壁，瓦棱上的瓦草在风中瑟缩着。店员都是一群五十来岁上下的纳西族妇女，没事的时候喜欢扎堆在一块，有一搭没一搭地闲扯。一边唠嗑一边慢条斯理地织着手里的毛线，清闲得好不自在。
旅店里的设施也是处处透着古意，老式的床铺，老式的桌椅，老式的门窗。都是镶嵌了“花边”的物件，上面雕刻着许多东巴图案。那雕工是粗糙了些，但并不影响它的实际功用。
旅店的“主人”见我们是远来的“客人”，便把最好的那间房给了我们，是主房边上的一座阁楼。上阁楼得经过一架窄窄的木梯，踏在上面，便发出吱咯吱咯的响声。面东有一扇不足二尺，可以用木棍支起来的木格窗，推开，整个丽江古城便一览无余地收进了眼帘。正是夕阳西下时分，整座时光里的古城，很象是一个充满了某种巫术气氛的神秘古堡。再加上那呈井字型布排的街道和房屋，狭长而幽深的小巷，使整座古城更加显得清寂而又落寞。
丽江的大研古城不设城墙，是一座开放而透明的古城。在古城中漫步，随处都能看到藏族、白族、汉族以及本土的纳西族等多种文化相互依存相互融合的奇特景观。这也正是这座不设墙的古城与其它古城的不一般之处。那是一种襟怀，一种气度，一种广收博取的包容和交融。
四方街是古城的骨架，也是古城的魂魄所在。五花石铺就的街道，平坦而又光洁。井字型的街道两边，布排着一幢幢老式的房屋。房屋的列与列之间，巷道与巷道之间，看似一成不变的格式，其实仔细一琢磨，便发现每一条小巷，每一所古老的房子，还有那环街绕巷款款流淌着的活水，都在竭力维护着“自己”最独特的一种观念，一种立场。可以说四方街上的每一样建筑，都在严格地遵循着一种古老的文化秩序。不过，当时也没拿什么“文化”的眼光去看待这座时光里的古城，只是觉得有些破败、没落、透着一种刺鼻的，沧桑凝重而又悠远沉寂的味儿。
2000年的6月，我又重新走进了四方街，虽然整个古城的总体格局未变，但由于旅游热的使然，古城毕竟比起十五年前有了许多的变化，尤其是在列入“世界文化遗产”的保护范畴之后，古城反倒多少失去了些"古老"的味儿。小巷街道间那种令人敬畏的肃穆和静寂已不复存在。来自地球各个角落的“游客”在此流连驻足，这古城仿佛一下子便不再是真正意义上的古城，而更像是一个专供游人参观的，古城的“标本”。
小桥流水
丽江古城的建筑有其独特的序列，一个序列和另一个序列之间，是两厢古旧的雕花门楼。门楼间都是做买卖的小商贩，经营的也大多是当地的土产和药材、工艺品一类的东西。门面相对的门楼中间，则走着一渠清幽的活水。如果说那沿渠岸罗列雕花门楼，象一部部厚重的历史随笔的话，那中间涌流着的一渠渠活水，则象是诗词或小品。
这一条条古老的水渠，都是用大青石块镶嵌起来的。水中有青苔和水草在丰茂地生长。水声很平和，轻轻巧巧的，象筝簧或者琴瑟，都可以尽随人们去想象。古城人日夜消受着这美丽的水声，人都变得高雅了许多。生活中常有美丽的水声相伴，不能不说是一种莫大的福气。
一座暮气弥漫的古城，由于太过于厚重，总会给人一种压抑的感觉，但有了这活水的渲染，一下子便整个地“活”了起来，生动了起来。也就有了生气，有了情趣，有了动感。古城中不舍昼夜地流淌着的活水，都是从黑龙潭里流出来的。黑龙潭距古城东面不过千米距离，是个规模不大的公园，官名叫玉泉公园，但当地人还是习惯叫它黑龙潭。
黑龙潭出好水，水都是从那座名为象山的山根下涌流出来的。说那水是“玉泉”，似乎有点夸张，但水质的确非常的清澈，清澈得纤毫毕现。水的味道也好，清凉中透着淡淡的甘甜。
古城的水系主要有三条，由北向南流淌，将古城一分为三，其它还有许多的岔渠。渠两边都铺排着一溜子闲闲的垂柳，丝绦悬垂，绿意婆娑，很有诗意。再就是小桥，每过十多米就有一跨，大多是木桥，木桥所选用的木材，都是当地有名的毛榉树材，质地坚韧，经久牢固，更换一次桥板可经受得百年风雨的剥蚀。
斜阳古城，再加上这小桥流水的点缀，就显现出了一种格外的情趣，所有唐诗宋词的意境，似乎都包容在这里面了。
