彝族服饰的独特风格早已形成。云南昭通地区后海子霍氏墓壁画表明，早在一千六百多年前的东晋时期，彝族男子就头梳尖髻，身着披毡了。千百年来，彝族服饰仍保留其特点，其服饰艺术是彝族风俗中的一朵奇葩。
做花工艺
彝族把服装及用品上的纹饰工艺统称为“做花”。彝族服饰之美就在于它把多种工艺集中一身，纹样丰富多变，色泽艳美和谐。他们在衣着上加工装饰的部分有衣领、衣襟、袖臂、项背、下摆、裤、筒、裤、脚，以及鞋子，帽子、头帕、挂包、围腰等。做花工艺主要有：
挑花工艺
挑花是最常用的工艺。它据装饰面的经纬线，用斜十字针组成花纹，也称十字绣。有单纱、双纱和三纱之分。单纱的效果疏朗，留底较多；双纱、三纱挑花，花纹饰面效果较好，结实厚重。有翻针和顺针之分，翻针即进针与退针交叉使用；顺针即顺同一方向进针。挑花图案整齐均匀，撒尼姑娘的挑花尤为奇妙，针脚细密，明处的花形如彩云，暗处的花形隐隐约约，疏密适度，错落有致，精巧耐看。
贴花工艺
将色布剪成二方连续对称二方连续纹样，贴在服装固定部位，再沿边压丝辫或用布条缝牢，上缀贴银片、银箔、泡花为饰。
穿花工艺
也称平绣。一般顺经压纬而成花纹，效果略似提花织机上的“包纬起花”，工整而有规律。常施于飘带、腰带等类小件衣饰上，有时也与挑花及其它工艺并用，增加花样的表现力。
锁花工艺
亦叫销边绣。花纹有二种，一为顺经线用针，由短而长，再由长而短，绣成若干等腰三角形的锯齿纹，俗称“牙花”；二为以斜针绣成的复线连续字纹，状如折带。销花很少单独使用，常常与镶嵌花边等手段并用，饰于袖口、裤脚，尤其是头帕前沿。锁花有加固耐磨的作用，同时也以其单纯的形式烘托复杂的主题花纹。
盘花工艺
也称辫绣。先根据花样的需要选好色布，裁成细条，缝成灯芯状的“辫料”，然后才在饰位上盘出花样，颇有主体感，是一种富有装饰趣味的工艺。滚花工艺基料为微宽的布条，深底用浅色，浅底用深色，缀于领口、襟上、袖筒等饰位。牵滚成连续回纹、波纹、菱纹、弦纹及三叶纹。纹样简洁大方，装饰感强。
补花工艺
将布画剪成纹样轮廊，下贴铺色布再压滚纹样边，视觉效果明显。
刺绣工艺
彝族的刺绣工艺手法甚多，不受经纬限制，表现力强，适宜于绣花草纹样，多见于坝区的彝族衣饰。刺绣手法变化较多，有垫绣、引绣。以及缠针、乱针、长短针等。饰品精美细致，质地较松软。可以说，刺绣是彝族富有特色的手工工艺 ，一般多用于男女上衣、妇女头帕、女裙、男裤、荷包、烟包等。刺绣手法较多，有垫绣，引绣，以及缠针、乱针、长短针等，多以挑、压、镶等工艺结合，根据图案色彩的需要，以红、白、青、绿、蓝、黄等线交替使用，图案纹，饰有较为形象的动物、植物、山水、天象和抽象的各种几何形图纹。
彝族服饰的做花极讲究布局技巧，饰位的选择，一般是按耐用和美观两个标准去决定装饰部位的。属于前一标准的：如衣领、袖口、衣角，鞋舌等；属于后一标准的，如上衣的胸襟、裤筒的中段、围腰头、鞋面等。前者多用补花、锁花，着意加固使之耐磨；后者多用挑花、刺绣，以示美观。其次是分割装饰面，较大的装饰面均分成若干局部，如百褶裙，因裙长曳地，穿着时呈现许多直线的褶痕，故常在膝盖以下饰以横向的饰带，造成纵机警相对比的效果及局部的完整耐看。最后是组合设计即骨法，指单独的纹样和连续纹样的组合方法。如云南彝族的背带心构图，因其主花较大，且是众花之主，故结构复杂多变，常用米字格、十字格、井字格的方法，花中套花，四方对称，韵律感很强。
彩绘工艺
彩绘是凉山彝族制作漆器工序中的一环，由点、线、面三要素构成。彩绘均信手而画。画匠先用宽排笔画粗线分割块面，勾勒纹样；再用窄排笔画细线充实，丰富花纹，用细尖笔点点，起点缀、变化作用；最后填面，与点、线相衬映，以突出花纹，分明层次。此外，彩绘的纹饰一般都是用黑漆为底色烘托，使花纹十分清晰。鼓腹的足也多用素漆，使鼓腹与足底的色彩对比强烈。匠人们把宽笔、窄笔、细尖笔交错使用，使点、线、面交织、重叠，灵活而统一地组合在一起，使得纹饰富于变化，各具情态。有的飞动流畅、活泼自由；有的简练明快，刚劲豪放；有的曲直线并用，均匀齐整；有的色绘花草鸟虫、日月星云，富有浓郁的民族风格。
