写文章投稿四十多年了，与大部分写作者一样，最多的境遇是“泥牛入海无消息”。与投出去的稿件相比，发表那只是小概率事件。四十多年中，我也遇到过形形色色的编辑，有的有缘，有的无缘。有缘的那些编辑，或许是某一次发表了我的稿件，接着我又持续不断地写稿投稿，通过一篇篇稿件，编辑也对我熟悉了起来，知道了我的笔力文风，知道了我的爱好及写作特点，看到了我的努力和进步，他们似乎也高兴，用稿的机率也就大大地增加了，这是一种作者与编者最好的良性互动。
感谢上苍眷顾吾辈，我这辈子遇到的最好编辑，是上海《食品与生活》杂志原主编吴春。我俩素昧平生，从2004——2009年的几年间，他却在该刊编发了我67篇美食散文，除错别字外，从不改动我写的每一句原话。我不是特约撰稿人，却几乎期期都有我的作品发表，每年都在12篇以上，其中又有一两篇美食散文会上杂志头条或卷首语，让我感受到了许多写作的乐趣。
图为吴春2005年出版的《现代家庭厨艺》一书
记得第一次给上海的《食品与生活》杂志投稿，是在1995年春，是一篇民俗美食散文，《故乡的转转酒》，一投即中。第二次是2004年，《鸡枞奇事》，也刊发了。有一次，我随稿给编辑部写了封信，大意是说，作为一本科普刊物，文字应通俗晓畅，读者才会喜欢读那些文字。二是所选稿件应遵循言之有物，富有生活情趣为好。我给《食品与生活》写稿完全就是践行自己倡导的这一标准。也许是主编吴春看到了我的这封信，总之，就是从那时起，我写去的每一篇稿件都会得到很快发表，有时一年能发12篇以上。也就是说，同一期刊物，我的美食散文就发了两篇。除非你是名家，这种待遇其他刊物是绝对不可能给我一位基层普通作者的。但我就是有这么好的运气，一次在同一期刊物上发两篇作品，这种情形有五六次之多。为此，主编吴春自作主张为我起了冼红、普洱、云乡等笔名。到后来他可能觉得这样做不妥，就征求我意见，要我自己拟一笔名。笔名我是有的，石言、石红，那是写政论、时评比较敏感的稿子我才会用。
有一次，我的一篇散文意外被《上海调味品》通知选用，因为这是一家对我陌生的杂志，选了我的稿，不好拒绝。但若上海的两家杂志同时发表这篇文章，总觉得不妥，难免惹编辑生气，我也会很尴尬。想想后果只得硬着头皮给《食品与生活》编辑部打电话，说明原委，建议把我的这篇稿件撤下来。没想到接电话的是主编吴春，他说没关系，不影响的，稿子照发。我一颗紧张了几天的心才放宽下来。
还有一次，我写了一篇小说，《狗日的人》，投了国内及香港台湾近百家文学杂志，也没有被一家杂志的编辑看上，最后我抱着侥幸的心理寄给《食品与生活》，没想到主编吴春却打电话到医院找我说，稿子写得很好，就是太长了，请我把电子版的文稿发过去。那时我虽然已用电脑写作，但没条件联网也不会发电子邮件，他也没告诉我要用此稿，就没有按他说的去做。当时我真的想不到吴春主编会把我的这篇小说刊登出来，理由有二：一、《食品与生活》是科普杂志，不是文学刊物，登小说真的不合适。二、生活类期刊，一般用稿越短越好，篇幅不超过两千字，而我的小说一万二千多字，严重超篇幅，有哪位编辑会肯打破常规如此宽容一位基层作者？后来我才悟到：吴主编打电话给我，只是稿子太长嫌录入麻烦而已，才叫我传电子版。但就是我没传电子版的情况下，他仍然发表了这篇小说。与所有文学刊物不发这篇小说相比，吴春主编真是我遇到的世界上最好的编辑。(2017-09-04 18:21:40)
